Von Brüssel nach Shanghai mit dem Solar-Rad: 3.600 km durch Russland, Claudes Reisebericht

Claude Brouir ist ein belgischer Reisender aus Brüssel, der sich eine außergewöhnliche Herausforderung gestellt hat: Brüssel und Shanghai mit einem elektrisch-solaren Fahrrad zu verbinden. Zwischen dem 2. Mai und dem 2. Juni 2025 durchquerte er Russland über 3.600 km, von der lettischen Grenze bis zur kasachischen Grenze, über Moskau, Nischni Nowgorod, Kasan, Ufa und Omsk. Er reiste mit einem klassischen Touristenvisum ein, mitten in der Zeit der Sanktionen, und erlebte von innen, was nur wenige westliche Reisende in den letzten Jahren gesehen haben: die russischen Fernstraßen, die Motels am Straßenrand, die Tankstellen, an denen man dir Schokolade schenkt, und eine Gastfreundschaft, die niemals nachlässt.

Sein Bericht ergänzt die anderer Leser, die Russland auf der Straße durchquert haben, wie Mikis Bericht mit dem Auto mitten im Winter oder Nicolas‘ Reise bis nach Moskau. Sein ganzes Abenteuer kannst du auf seinem Blog bike2shanghai.be verfolgen.

Was folgt, ist Claudes Bericht, mit seinen eigenen Worten und seinen eigenen Fotos. Ich habe den Text seines Dokumentarfilms so geformt, dass er sich wie ein Reisebericht liest, aber alles, was er erzählt, ist von ihm. Danke, Claude, dass du ihn teilst — und danke für deine Worte über diesen Blog, der ihm geholfen hat, seine Durchquerung vorzubereiten.

Auf einen Blick hier das Wesentliche seiner Durchquerung Russlands, bevor wir ins Detail gehen:

Claudes Route durch Russland

Ungefähre Route von Claudes Durchquerung Russlands: 3.600 km zwischen der lettischen und der kasachischen Grenze (Mai–Juni 2025).

Die Durchquerung Russlands trotz der Sanktionen vorbereiten

Am 2. Mai beginnt der zweite Gang meines Menüs: die Einreise nach Russland. Die Entscheidung, durch Russland zu fahren, habe ich nicht leichtfertig getroffen, sondern nach einer langen Phase des Nachprüfens. Zuerst mit dem Franzosen Stéphane Maillard, der diese Reise vor ein paar Jahren gemacht hat und mir geholfen hat, die Route festzulegen. Dann dank des Blogs von Irena Domingo, der mir geholfen hat zu verstehen, wie ich trotz der internationalen Sanktionen das Visum bekomme, Internet habe, das Geld regele oder die Hotels buche.

Und schließlich konnte ich dank Anton Sazonov beruhigt sein, dem Leiter von Velorussia, den ich über Internations kontaktiert habe, das soziale Netzwerk für Expats: Er versprach mir Unterstützung und ermutigte mich, sein Land zu besuchen. Aber ich musste mit einer zusätzlichen Schwierigkeit rechnen: Mit dem kyrillischen Alphabet würde ich ab der Grenze fast nichts mehr lesen können.

Die Einreise nach Russland über die lettische Grenze: fünf Stunden Warten

Nach meinen Schwierigkeiten an der lettischen Grenze nähere ich mich mit einer gewissen Beklommenheit der russischen Grenze. Am Einreiseschalter ziehe ich das hervor, was von nun an mein Passierschein sein wird: den Beitrag, den das russische Fernsehen mir gewidmet hat. Das lässt mich vorankommen —mit dem Rad scheint es kein Problem zu geben— bis zur Passkontrolle.

Dort, nach einem Wortwechsel auf Englisch mit dem Beamten, als ich glaube, schon frei zu sein, teilt man mir mit, dass meine Akte einer besonderen Prüfung unterzogen werden muss. Ich soll im Gebäude warten. Es werden fünf Stunden, bis man mich in ein Büro ruft und befragt, vor allem dazu, ob ich Ukrainer kenne oder nicht. Nach zwanzig Minuten, in denen mein Gegenüber sehr kühl bleibt, endet das Gespräch mit einem lauten »Wunderbar!« und der Bitte um ein Selfie. So darf ich nach Russland einreisen. Zum Glück muss ich nur wenige Kilometer durch die tiefe Nacht fahren, um mein Motel zu erreichen.

Die russischen Straßen: Fernstraßen, Motels und khakifarbene Stimmung

Sehr schnell bekomme ich die Bestätigung, dass ich mich an die »M«-Straßen halten muss, die Fernstraßen, denn das Nebenstraßennetz ist praktisch nicht vorhanden. Es sind meist zweispurige Straßen, ohne Standstreifen, sehr oft in schlechtem Zustand, und man fährt schnell darauf: Ich werde sehr vorsichtig sein müssen. Ich bekomme auch bestätigt, dass meine Pausen an Bushaltestellen und Tankstellen stattfinden werden und dass die Übernachtungen aus Motels bestehen, die entlang der Fernstraßen 30 bis 35 km voneinander entfernt liegen.

Sofort fällt mir die militärische Stimmung des Landes auf. Zunächst mit Bezug auf die Vergangenheit, mit unzähligen Denkmälern für den Krieg von 1941-1945: Jedes Dorf hat sein eigenes, und einige sind riesig. Dann mit Bezug auf die Gegenwart, mit Plakaten, die den Mut der russischen Armee preisen, junge Soldaten verherrlichen oder zur Meldung aufrufen. Ich begegne Militärkonvois, und Khaki ist überall: auf den Uniformen der Soldaten, die ich hier und da sehe, auf dem Weg an die Front oder zurück, aber auch, weil viel Arbeitskleidung khakifarben ist. Das Fernsehen sendet pausenlos patriotische Sendungen rund um den Konflikt in der Ukraine. Für mich ist das ein völlig unbekanntes Umfeld und eine völlig unbekannte Stimmung.

Die drei Wunder des 5. Mai

Der 5. Mai wird der Tag der drei Wunder. Plötzlich höre ich hinter mir ein trockenes Geräusch und sehe in den Spiegeln, dass sich der Anhänger vom Rad gelöst hat und mitten auf der Straße liegt. Das erste Wunder ist, dass es keinen Unfall verursacht hat. Das zweite, dass er nach einer Prüfung noch rollfähig ist. Und das dritte, dass, nachdem ich per Anhalter in der Hoffnung getrampt bin, irgendwohin gebracht zu werden, um ihn zu reparieren, sehr freundliche Russen anhielten, das nötige Werkzeug und Material aus ihrem Transporter holten und mein Rad eine halbe Stunde nach dem Bruch repariert war. Am nächsten Tag müsste ich noch zu einem Schweißer —dem zweiten der Reise—, um die Deichsel zu verstärken.

Moskau während der Feierlichkeiten zum 9. Mai

Am 7. Mai bin ich in Moskau. Die Ankunft findet in einem angespannten Kontext statt, wegen der Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Endes des Großen Vaterländischen Krieges und der Militärparade am 9. Mai. Ein junger radfahrender Student, Jaroslaw Nasarow, erwartet mich in der Herberge: Anton Sazonov hatte ihn über meine Ankunft informiert. Zusammen mit einer anderen jungen Frau, Swetlana Beljankowa, wird er mir drei Tage lang zur Verfügung stehen. Dank ihnen besichtige ich die Stadt mit der Metro, mit dem Boot und sogar mit der Seilbahn, mit einem großartigen Blick von oben über die Stadt.

Moskau ist ruhig: Es ist ein viertägiges verlängertes Wochenende, die Moskauer sind zu ihrer Datscha aufs Land gefahren, während andere gekommen sind, um die Parade zu sehen. Da ich keine Einladung habe, um auf den Roten Platz zu gehen, werde ich die Parade größtenteils im Fernsehen verfolgen, bevor ich mich einer der Ringstraßen der Stadt nähere, auf der die Panzer vorbeifahren. Die Mobilfunknetze und die GPS-Signale sind gestört worden, sodass Moskau unter einer Glocke liegt. Ab dem nächsten Tag kann ich meine Navigationswerkzeuge wieder nutzen.

Der Empfang durch die Russen: Selfies, Geschenke und eine Militärration

Überall, wo ich vorbeikomme, ist der Empfang der Russen herzlich. Viele machen Fotos oder filmen und halten dafür manchmal am Straßenrand an. Einige bitten mich, neben ihnen anzuhalten, für Fotos, Selfies, manchmal für Geschenke. Ich bekomme sie sehr oft an Tankstellen, wo mein Halt meist einen Menschenauflauf und viel Begeisterung auslöst. Es sind oft Getränke oder Schokolade. Das Ungewöhnlichste wird sein, eine komplette Militärration zu bekommen, die mir ein Lkw-Fahrer und ehemaliger Soldat bei einer meiner Pausen schenkte.

Nischni Nowgorod und die Wolga: der Regen, der Rotary und eine Nacht bei einer Familie

Die Etappe nach Nischni Nowgorod, am 14. Mai, wird angesichts des heftigen Regens höllisch. Es ist tatsächlich der erste richtige Tag mit sehr schlechtem Wetter seit meiner Abreise. Mehrmals muss ich das Rad unterstellen und komme am Ende einer langen Etappe, die mit einem furchtbaren Anstieg endet, mit leeren Akkus am Motel an. Am Abend richtet mich die Einladung des örtlichen Rotary Clubs wieder auf, der mir das Abendessen spendiert und mir am nächsten Tag diese Millionenstadt zeigt, Schauplatz der Abenteuer von Michael Strogoff, dem Helden von Jules Verne.

Von dort aus folge ich der Wolga mal an dem einen, mal an dem anderen Ufer und überquere sie mit der Fähre. Dass ich die letzte Fähre des Tages verpasst habe, ermöglicht mir meine einzige Nacht bei einer Familie in Russland, in einem sehr einfachen Haus, offenbar ohne Bad, mit der Toilette am Ende des Gartens, einem gestampften Lehmboden und einer archaischen Elektroinstallation. In Erinnerung bleiben wird mir vor allem die Gastfreundschaft meiner Gastgeberin Olha und die reichlichen Mahlzeiten, die sie mir zubereitet hat.

Kasan mit Ildus: solidarisches Radfahren und mentale Erschöpfung

In Kasan erwartet mich Ildus Janischew, ein Radfahrer, der die Welt umrundet hat —25.000 km—, Gastgeber im Warmshowers-Netzwerk und Mitglied des örtlichen Rotary Clubs. Er möchte, dass ich einen Tag früher ankomme, und holt mich deshalb 160 km vor der Stadt ab, um mir eine Einrichtung zu zeigen, die sein Rotary unterstützt: ein Heim für Obdachlose, in dem ich eine Nacht verbringe und von dem aus eine Radtour für etwa dreißig junge Radfahrer startet. Sie werden 40 km zurücklegen, während die meisten noch nie mehr als 10 gefahren sind, auf Leihrädern. Die Radkultur ist in Russland nicht sehr verankert.

Nach einem Rotary-Treffen, bei dem Wimpel zwischen dem örtlichen Club und dem Rotary Club von Hastière in Belgien ausgetauscht werden, bleibe ich noch etwas länger in Kasan, um einem ganzen Regentag zu entgehen und mich von der mentalen Erschöpfung zu erholen, die das schwierige Fahren auf den russischen Fernstraßen verursacht: ein Auge nach vorn auf die schlechte Straße, ein Auge nach hinten in den Spiegel, um auftauchende Autos und Lkw zu erkennen. Um mich zu schonen, kürze ich meine Route ab, die ursprünglich über Uljanowsk —wo der örtliche Rotary mich allerdings erwartete— und Toljatti geplant war, um eine direktere Linie nach Ufa zu nehmen, der nächsten Stadt, in der man mich erwartet.

Das russische Paradox: so reich und so arm

In dieser Region wird mir das Paradox Russlands bewusst, so reich und so arm. So reich, weil ich Gebiete der Öl- und Gasförderung durchquere, in denen man die Bedeutung der Bodenschätze des Landes ermessen kann. So arm, wenn ich den Zustand der inländischen Unterinvestition feststelle: Neben dem Zustand der Straßen gibt es die Baufälligkeit des Schienennetzes, das Alter des Fahrzeugbestands und einen allgemeinen Mangel an Instandhaltung. Die Häuser, die Straßenränder und manchmal sogar die Kleidung sind vernachlässigt. »Vernachlässigt«: Das ist das Wort, das mir für das heutige Russland am treffendsten erscheint.

In dieser Gegend verbringe ich auch die einzige Nacht der Reise im Zelt, in der Nähe einer Tankstelle, da ich weder ein geöffnetes Motel noch eine Unterkunft bei jemandem gefunden habe. Und manchmal sehe ich mich einem sehr problematischen Straßenzustand gegenüber: meist, weil zu spät eingegriffen wurde, aber auch wegen endloser Baustellenabschnitte, angekündigt durch gelbe Schilder, die ich von Weitem mit einer gewissen Unruhe sehe.

Ufa: eine Woche Gastfreundschaft und 30.000 Radfahrer

Ich bin schon seit dem 26. Mai in Ufa. Da Anton Sazonov möchte, dass ich bis zum 31. Mai und 1. Juni für zwei große Veranstaltungen der Stadt bleibe, bietet mir die Stadtverwaltung eine ganze Woche lang ein Vier-Sterne-Hotel mit Vollpension an. Das ermöglicht mir eine Besichtigung mit dem Rad, eine weitere zu Fuß mit einer französischsprachigen Führerin der örtlichen Universität und zahlreiche Pressekontakte, mit Print und Fernsehen, mit dem Lokalfernsehen von Ufa und dem Regionalfernsehen von Baschkortostan. Der Fahrradmechaniker, zu dem Anton mich für eine Durchsicht schickt, sehr besorgt um meine Sicherheit auf den russischen Straßen, schlägt vor, hinten ein zusätzliches Licht anzubringen, was die Sache deutlich verbessert.

Am 31. Mai nehme ich, nach einem Frühstück auf Einladung des Bürgermeisters von Ufa, mit einer Dolmetscherin an meiner Seite an der Velorussia-Tagung über Radverkehrsplanung in den Städten teil, mit Vertretern aus allen Ecken des Landes. Beim Lesen des Programms entdecke ich überrascht, dass ich unter den Rednern aufgeführt bin: Also habe ich zehn Minuten, um eine Rede vorzubereiten und mich an die Teilnehmer zu wenden. Der 1. Juni ist ein wichtiger Tag für die Radfahrer von Ufa: Wie jedes Jahr seit dreizehn Jahren wird ein Teil der Stadt für einige Stunden für Autos gesperrt, und 30.000 Radfahrer versammeln sich zu einem riesigen, fröhlichen Umzug. Ich werde eingeladen, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der Republik Baschkortostan das Startsignal zu geben.

Beim Besuch des Restaurants eines Bekannten von Anton komme ich, neben den lokalen Spezialitäten —darunter ein Dessert aus belgischer Schokolade—, in den Genuss eines Konzerts auf der Quray, der traditionellen baschkirischen Flöte, einer Art hohlem Bambus mit fünf Löchern, die mir am Ende des Konzerts geschenkt wird. Der Festtag endet mit einer Präsentation meiner Reise vor einem Publikum begeisterter Radfahrer.

Nach Asien: der Ural, Kasachstan und Omsk

Dieser lange Aufenthalt in Ufa endet mit einem Transfer im Transporter, über die einzige, erbärmliche Straße, die das Land bis nach Wladiwostok durchquert, um die verlorenen Tage aufzuholen: bis Kurgan, über das Uralgebirge und vorbei am geografischen Markstein, der offiziell Europa von Asien trennt. Asien, der Kontinent, den ich also am 2. Juni betrete.

Der Übergang nach Omsk umfasst einen Abstecher nach Kasachstan, der mit den zehn schlimmsten Kilometern der ganzen Reise beginnt und dann, in Petropawl, mit einem ersten Vorgeschmack auf die kasachische Gastfreundschaft: Ich bekomme, neben Tee, eine Mahlzeit und sogar ein Konzert auf der Dombra, einem zweisaitigen kasachischen Instrument. Die Zollübergänge verlaufen verwaltungstechnisch reibungslos, beim ersten aber, der Ausreise aus Russland, im strömenden Regen.

In Omsk erwarten mich Alexej Stepanenko und seine Frau. Ich erlebe den Alltag eines russisch-ukrainischen Paares: Sie haben einen kleinen dreijährigen Sohn, der seine Großeltern mütterlicherseits nie gesehen hat. Auch in Omsk gibt es eine Zusammenkunft von 5.000 Radfahrern, an der ich teilnehme, bevor ich auf Bitten von Eldar, einem weiteren Fahrradmechaniker, noch einen Tag bleibe, um unter anderem eine traditionelle Banja aus der Sowjetzeit zu entdecken. Danach, nach einem Halt beim dritten Schweißer der Reise, bringt er mich per Transfer bis nach Cherlak, der letzten Etappe vor der Grenze.

Vierzig Tage in Russland: mein Fazit

So habe ich vierzig Tage in diesem vom Konflikt in der Ukraine geprägten Russland verbracht. Ein Land, das sich schlecht zum Radfahren eignet. Ein Land mit einer überaus sympathischen Bevölkerung, aber ein khakifarbenes Land, ja ein graues, vernachlässigt, was seine inländischen Investitionen angeht, wo man spürt, dass die Entwicklung stillsteht und dass das Vorhandene nicht instand gehalten wird. Ein Land mit Nostalgie nach vergangenem Ruhm. Ein Land, dessen Bewohner, die ich getroffen habe, nicht wirklich stolz auf den Konflikt sind, aber die, jetzt, wo er da ist, nicht auch noch die Schande auf sich nehmen wollen, ihn zu verlieren.

Bist du kürzlich nach Russland gereist und möchtest deine Erfahrung teilen? Erzähl mir hier von deiner Reise und ich veröffentliche sie in diesem Bereich, mit deinem Namen oder anonym, ganz wie du möchtest. Berichte wie der von Claude sind es, die denen wirklich helfen, die ihre eigene Reise vorbereiten.